HABITOS DE ALIMENTACION

Dada la gran cantidad de elementos y especies que encontramos en los diferentes medios acuáticos, sean salubres o no, es que, obviamente, encontraremos diferentes tipos de alimentación en los peces y cada tipo estará definido por la manera de alimentarse, por lo que podremos encontrar básicamente 5 tipos de hábitos alimenticios.

En los peces, al igual que en los demás seres vivos, la alimentación es el proceso de
adquisición de energía y nutrientes necesarios para el crecimiento, la reproducción y

todas las funciones metabólicas de cada individuo (Wetzel, 2001). Por ello los peces 
tienen diferentes estructuras alimenticias y mecanismos de alimentación para poder

explotar una gran variedad de fuentes alimenticias vegetales o animales. 

  





   ALIMENTACION DE  MOLUSCOS( ESTOS MOLUSCOS
TIENEN LO MEJOR EN OMEGA3 Y OTROS
NUTRIENTES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  fitoplancton marino


1. Predadores

Los predadores son aquellos que se alimentan de diversas especies que consideraremos, aunque suene un tanto subjetivo, de pequeñas a grandes, sin considerarse organismos microscópicos como lo pueden ser el fitoplancton o el zooplancton.

Estas especien por lo general, poseen dientes o colmillos los que les ayudan en unos casos a herir y matar, en primera instancia a su presa o para sujetarla ante la embestida.

Dadas sus características predatorias, estas especies, tales como tiburones (Elasmobranchii), barracudas (Sphyraena), pargos (Lutjanidae) (de agua salada), payaras (Hydrolycus Scomberoides), moncholos (Hoplias Malabaricus) y caribes (Serrasalmo Nattereri) (de aguas dulce) poseen estómagos muy bien evolucionados de manera tal que segregan ácidos para digerir las carnes huesos, escamas, etc; además de poseer un intestino bastante más corto que el de especies herbívoras, por lo que su digestión es mas rápida.

Los depredadores se caracterizan por cazar por medio de la vista, sin dejar de lado a especies nocturnas que se ayudan del olfato, tacto y de su línea lateral, como es el caso de las morenas (Muraenidae).


2. Ramoneadores

Los ramoneadores pertenecen al grupo de peces que mediante pequeños mordiscos se alimentan de la vegetación, como el caso de las mojaras de agua dulce. (Cichlasoma Alfari).

En aguas saladas encontramos también tipos de ramoneadores pero en lugar de ramonear vegetación, éstos ramonean coral, como es el caso de los peces loro (Scaridae).

Existen también peces que arrancan escamas de otros especies para ramonearlas, como es el caso del Bagre de la India (Schilbeidae) o en el caso específico de las truchas (Salmo; Salvelinus), estas se alimentan de partes de las aletas de sus hermanas.

3. Coladores


Varias especies han evolucionado para tomar del agua únicamente las materias que requieren para su alimentación. Esta separación la realizan mediante coladores que poseen en su boca o en sus branquias.

Como especies de este tipo encontramos a los tiburones ballenas (Rhincodon), el arenque (Clupeideos) o las lachas (Brevoortia Tyrannus).


4. Chupadores

Este tipo de alimentación lo practican más comúnmente aquellas especies que viven en las profundidades como lo son los esturiones (Acipenseridae) y las carpas hociconas (Catostomidae).

Estas especies pasan el día chupando los fondos y se les abre, podremos encontrar grandes cantidades de barro o arena en sus estómagos e intestinos. Estas especies mediante sus mecanismos digestivos procesan toda esta materia obtenida del fondo y la separan, asimilando únicamente los materiales necesarios para su alimentación.

5. Parásitos

El más vivo ejemplo de parasitismo lo podemos encontrar en la lamprea marina (Petromyzon marinus), las que se adhieren a otros peces y literalmente les succionan los fluidos del cuerpo que requieren para alimentarse.

Como es obvio, todas las especies a lo largo del tiempo han sufrido modificaciones evolutivas para poder adaptarse a su forma o hábito de alimentarse, ya sea, modificaciones propiamente en la forma de la boca, labios, dientes, branquispinas y tubos digestivos; de las cuales y por lo extenso del tema no se hará mención en esta pequeña recopilación.

Estimulación para alimentarse

Dada la pasión que nos envuelve a todos los pescadores deportivos, he considerado que este tema es especial, y es además de suma importancia desarrollarlo lo más que se pueda, ya que de ello resultará la práctica con criterio para lograr excelentes capturas.

De acuerdo a Lagler, Bardach y otros, en su libro Ictiología, existen dos clases básicas de estímulos para que los peces se alimenten y la estas dos clases determinarán en que momento se alimentará el pez y además que tipo de alimentación requiere 

• Estímulos que influyen para que el pez se alimente (estación del año, hora, intensidad luminosa, temperatura, etc)

• Factores Estímulos percibidos por el olfato, gusto, vista, ondas electromagnéticas y diversa información percibida por su línea lateral.

Es bien sabido que la hora del día es un factor importante a la hora de pescar o bien, de admirar la actividad predatoria de un sin número de peces como lo son entre otros los Gallos (Nematistius Pectorialis), Robalos (Centropomus Nigrescens), Guapotes (Parachromis Dovii).


A lo largo de intensos viajes de pesca de muchos pescadores, pereciera que a parte de las condiciones de mareas, salinidad del agua, en el caso de mares, corrientes, temperatura y otros la intensidad lumínica afectará directamente la pesca y es común observar a los pescadores más experimentados, practicar la pesca deportiva muy temprano al amanecer y al anochecer, ya que la experiencia dicta que esas son las horas que probabilísticamente más y mejores capturas deparará, sin significar que en otras horas se puedan realizar majestuosas capturas. 

Las estaciones del año también afectan la alimentación de ciertas especies ya que de ellas dependen un sin numero de factores como lo son las temperaturas del agua, del ambiente, vientos, concentración de materias varias en las aguas. << MAS INFORMACIÓN <<

                         

De manera general, los peces pueden clasificarse con base en sus hábitos alimenticios

en detritívoros, herbívoros, carnívoros y omnívoros. Dentro de estas categorías puede
haber más clasificaciones: los peces eurifagos son aquellos que tienen una dieta
mezclada, es decir, que consumen varias clases de alimento; los peces estenofagos se
alimentan de pocas clases de alimento y los monofagos se alimentan de sólo un tipo de
alimento. Una gran mayoría de peces se consideran carnívoros eurifagos.

Frecuentemente, los modos de alimentación y los tipos de alimento están asociados
con la forma del cuerpo y el aparato digestivo; por ejemplo, especies que se alimentan
de detritos y algas, las cuales consumen un gran porcentaje de material indigerible
(como arena, lodo o celulosa) generalmente tienen intestinos largos con mayor
superficie de absorción, mientras que las especies de peces carnívoros tienden a tener
intestinos cortos. Sin embargo, entre los peces carnívoros, la longitud del intestino
usualmente es mayor en aquellos que se alimentan de pequeños organismos (relativos
a su talla), que en los que se alimentan de presas grandes (Moyle & Cech, 2000).
Kramer & Bryant (1995) después de examinar 21 especies de peces de ríos de
Panamá, encontraron valores de longitud de intestino relativos a la longitud estándar de
0.7 a 0.9 para peces carnívoros, 1.1 a 2.2 para peces omnívoros y 5.4 a 28.7 para

herbívoros.

Así mismo, generalmente los peces carnívoros tienen un estómago verdadero, mientras
que los herbívoros y omnívoros no lo tienen. Existen especies muy conocidas marinas y
dulceacuícolas carentes de estómago, tales como los peces voladores, los gobios,
peces como Ditrema temmincki y Cololabis saira, el pez loro (Calotomus japonicus) y la
carpa (Cyprinus carpio), entre otros. Estos peces son principalmente herbívoros, pero

algunas especies como D. temmincki y los gobios se alimentan de peces y bivalvos

Las estructuras en la cavidad bucofaríngea también están usualmente relacionadas con
el tipo de alimento y los hábitos de alimentación. Las espinas branquiales juegan un
papel muy importante en la alimentación de los peces, y tienen especializaciones de
acuerdo al hábito alimenticio. Por ejemplo, los peces carnívoros piscívoros tienen
espinas branquiales cortas, gruesas, ampliamente espaciadas y puntiagudas, que
previenen que la presa escape a través de las branquias y les pueda ocasionar daño,
mientras que en peces zooplanctófagos eurifagos las espinas branquiales están menos

espaciadas y tienen longitud y grosor intermedios.

 Así entre más
pequeñas sean las presas, las espinas branquiales serán más largas y delgadas, y
estarán menos espaciadas entre sí (Lagler et al., 1977); incluso pueden tener

ornamentaciones para poder retener los pequeños organismos. 



Digestión y absorción

Una vez ingerido el alimento, éste debe ser procesado en el sistema digestivo para
poder obtener los nutrientes y energía necesarios, mediante los procesos de digestión y

absorción. 

La digestión es el rompimiento del alimento por acción de secreciones enzimáticas en el
aparato digestivo, para que éste pueda se asimilado. Existen variedad de adaptaciones
morfológicas y químicas en el aparato digestivo de los peces, de acuerdo a los tipos de
alimento que consuman. El esófago es muy corto, usualmente contiene células de
mucus y funciona como un tubo lubricado de tránsito entre la cavidad bucofaríngea y el
estómago o el intestino. En el caso de los peces con un estómago verdadero, las
glándulas de la mucosa gástrica secretan ácido clorhídrico y pepsinógeno (precursor de
la pepsina) para la digestión de las proteínas; el primero crea un ambiente ácido (pH
entre 2 y 4) para la óptima actividad de la pepsina. Estas secreciones de la glándulas
gástricas efectúan una digestión preliminar de las proteínas, para facilitar la posterior
hidrólisis completa de las proteínas a péptidos y aminoácidos, por la acción de la
tripsina, quimotripsina y aminopeptidasa en el intestino medio y posterior, donde hay un

ambiente alcalino.

Los peces sin estómago no pueden segregar ácido clorhídrico ni pepsinógeno para la
digestión de proteínas, en este caso la falta de pepsina se ve compensada por una
elevada actividad proteolítica alcalina en el intestino, caso que también se ha observado
en peces con estómago en las primeras etapas de vida, cuando éste aún no se
desarrolla (Walford & Lam, 1993; Moyano et al.,1996). Sin embargo, debido a la falta de
una digestión ácida de las proteínas (digestión preliminar), pueden quedar
macromoléculas de proteína parcialmente digeridas en el intestino. Para compensar
esta digestión incompleta, existe un mecanismo en el cual las macromoléculas se
absorben por pinocitosis en el intestino posterior y después hay una digestión
intracelular, lo que permite la asimilación de estas proteínas parcialmente digeridas por

las enzimas del intestino.

Un caso especial que cabe mencionar, es el del pez blanco (Chirostoma estor), especie
endémica de México, que se ha considerado carnívoro con base en contenidos
estomacales de individuos adultos.

Aunque su intestino tiene una
proporción de 1:0.7 (longitud estándar : longitud del intestino), típica de un pez
carnívoro, este pez no tiene un estómago verdadero. El pH a lo largo de su tracto
digestivo se mantiene entre 6.5 y 8 y se ha encontrado que tiene una alta actividad
proteolítica alcalina. Adicionalmente, su compleja estructura bucofaríngea muestra
dientes mandibulares, dientes faríngeos, arcos y espinas branquiales ornamentadas
típicos de un pez zooplanctófago.    

  Estas evidencias nos
hacen pensar que más que un pez carnívoro es un pez zooplanctófago eurifago, que en
etapas adultas puede consumir ocasionalmente organismos más grandes como
astácidos y pequeños peces. En las larvas de peces que aún no tienen un estómago
desarrollado (como las larvas de peces marinos), generalmente el sistema digestivo
está adaptado para la digestión del zooplancton, que es fácilmente digerible.

Microagregados y microencapsulados  

¿Cuando se requiere una microdieta? 

• Se require esencialmente para la alimentación de larvas y juveniles de peces,
normalmente marinos, pues como las reserva de vitelo en estos animales no son
abundantes las larvas eclosionan de un tamaño bastante pequeño.

• Dependerá definitivamente del tamaño de la boca del pez que deseamos
alimentar.

• También dependerá de la habilidad de las larvas para el consumo de materiales

inertes.

¿Cuando se usan agregados comerciales y cuando microdietas? 

Peces con bocas superiores a las 300 micras podrán consumir agregados en
forma de migaja cuyos ingredientes podrán ser molidos hasta 40 micras, con
molinos convencionales y pulverizadores.

• Peces con bocas entre 80 y 250 micras, necesariamente tendrán que consumir
microagregados o microencapsulados con ingredientes molidos ente 2 y 8 micras
con homogenizadores siempre en líquido.

Elaboración de microdietas
• Selección de ingredientes.

• Formulación basada en los requerimientos nutricionales de los peces.

• Decisión sobre si se usará un microagregado o un microencapsulado.

• Homogenizado en alto torque.

• Uso de un ultra homogenizador para romper partículas hasta 5-10 micras.

• Secado por aspersión decisión de temperaturas y tiempos para definir de cierto

modo tamaños de partículas.

                                                    LAVAR DE CULEX 

                           CHIRONOMUS LARVA ROSSA DI DANZARA 

CONDICIONES DEL AGUA PARA UN BUEN ACUARIO

Hola: A toda la comunidad MUNDO AQUARIUM








Muchas veces nos preguntamos si es necesario mantener plantas acuáticas vivas en nuestro tanque En que beneficiaria a los peces y al mismo acuario en si Si son solo para decoración . . . . . . .

¡Eh! aquí la respuesta y la información pertinente del los grandes beneficios de mantener plantas en nuestro tanque:

La planta de acuario todavía se considera demasiado un medio de decorar el acuario, y no se tiene en cuenta, ni se reconoce lo suficiente,que la misión verdadera que tienen es la de mejorar la calidad del agua y mantenerla en perfectas condiciones.

Desde hace muchos años se utilizan las plantas en la depuración de aguas residuales por lo que son verdaderas regeneradoras de acuarios. Y el agua de un acuario muchas veces no tiene mejor calidad que las residuales. También podemos observarlo en el día a día en cualquier lago o río, y es que allí donde no crecen plantas, lo peces también corren un grave peligro de desaparecer. Por fortuna hoy en día son cada vez más aficionados los que se responsabilizan de la vida de sus habitantes del acuario y cuentan para esto con los conocimientos y técnicas para hacerlo correctamente.

Misión de las plantas acuáticas. Las plantas sumergidas son potentes suministradoras de oxígeno. Cuando disponen de luz bombean sin cesar oxígeno al agua y a diferencia de todas las medidas artificiales también en el suelo. Son mucho más potentes que las propias piedras difusoras de oxígeno que se emplean de manera artificial.

Cuando casi se ha alcanzado el grado de saturación de oxígeno, el desprendimiento de oxígeno se hace visible en forma de burbujas en los sitios en que las plantas se han roto. El oxígeno producido sirve para la respiración de los peces, de los microorganismos, y de las propias plantas y lo que es más importante, ayuda a descomponer las sustancias nocivas. Las bacterias aerobias lo necesitan vitalmente para descomponer las sustancias de desecho, como por ejemplo los excrementos, algas muertas, partículas vegetales, etc. Además oxidan a nitrato (inofensivo para los peces) los compuestos nítricos tóxicos. Las plantas acuáticas también combaten eficazmente los gérmenes patógenos.

En experimentos con diversas plantas acuáticas, quedó demostrado que los gérmenes patógenos son aniquilados con rapidez. Existen plantas que en sus raíces poseen colonias de bacterias simbióticas que matan gérmenes patógenos. Además las plantas acuáticas eliminan sustancias tóxicas. Las plantas pueden impedir de forma excelente el crecimiento algal. Al competir por los nutrientes, las plantas acuáticas están en ventaja y evitan la extensión de algas. Y finalmente, las plantas son un componente importante del hábitat de los peces, aportándoles seguridad, refugio y lugar de desove y crianza de los alevines.

Entonces ya vimos con esto que la presencia de plantas en nuestro acuario es maravillosamente benefico, sin lugar a dudas.

Condición 1: Sustrato

Todos nos hemos dado cuenta cuando vemos un rio, que hay zonas prácticamente libres de plantas y de repente, zonas en las que se acumulan muchas. Este fenómeno se explica por el término conocido como "manantial de nutrientes".

Las plantas se concentran sólo en lugares en los que disponen de suficientes nutrientes para crecer todo el año. Un manantial de nutrientes consiste en un lugar en el que el agua, su corriente y el sustrato, contienen los macro y micronutrientes que necesitan las plantas.

Esto se debe a que hay dos zonas bien definidas, la corriente de agua, altamente oxidante, y el sustrato, con atmósfera reductora.

En el fondo, además, por la presión freática, existen zonas en donde el agua de la corriente atraviesa el fondo para volver a emerger en otras zonas en donde la atmósfera reductora ha conseguido modificar iónicamente los nutrientes para que sean inmediatamente asimilables por las plantas.

En un acuario, esta condición se simula con las lentas corrientes de convección que crea un cable calentador enterrado bajo el sustrato. Esta lenta tasa de flujo proporciona las condiciones anaeróbicas controladas que se precisan para procesar los nutrientes.

La tasa de flujo también depende del tamaño de la grava; si es muy gruesa, la tasa será demasiado rápida; si es muy fina, será demasiado lenta. Por eso se recomienda usar grava con granos de entre 2 y 5 mm de calibre. El extra de oxígeno que atravesará el sustrato por convección será usado por las bacterias nitrificantes de la parte superior de la grava, dejando a las capas inferiores en condiciones de poca oxigenación. O lo que es lo mismo, lo que de verdad tenemos es un filtro biológico del tamaño de nuestro acuario. Por eso este tipo de instalaciones son tan estables.

Volviendo a los nutrientes, el lugar en el que mas se concentran es, evidentemente,en el sustrato. Si hay demasiados, el crecimiento de las algas será incontrolado; si son pocos, las plantas no crecerán bien. En el acuario, comenzaremos por usar una capa de sustrato preparado comercial, que contendrá mezclas de turba, arcilla, minerales, hierro y elementos traza. Evidentemente, esos nutrientes acabarán desgastándose y por eso debemos aportar cantidades controladas de nutrientes en forma de fertilizantes especiales para acuario. La corriente de convección creada por el cable calentador los trasladará a las capas inferiores del sustrato, donde podrán ser aprovechados por las plantas.

Condición 2: El agua

Para poder proporcionar a nuestras plantas las condiciones que necesitan, tenemos que ser conscientes de que el agua es esencial.

Los niveles de dureza en carbonatos optimos están entre 2-4 grados KH y la dureza general entre 4 y 7 GH.

El agua del grifo generalmente contiene niveles altos de nitratos, pero hay otro compuesto al que también debemos prestar atención: El fosfato. Este es un nutriente esencial para las plantas y se produce en grandes cantidades como producto resultante del final de la cadena alimenticia y, con el tiempo, en todos los acuarios hay mas y mas fosfato si no se controla. Desafortunadamente, las algas también lo usan y si hay demasiado fosfato, las algas proliferaran y serán imposibles de erradicar. Además tener cuidado en los cambios de agua,pues esta agua pudiera contener alto nivel de fosfato, lo que nos lleva a recomendar el uso del agua de osmosis inversa.

No es bueno usar resinas intercambiadoras, pues como su nombre indica, cambian el calcio y magnesio (los que dan la dureza en carbonatos) por sodio, lo que mantiene el contenido en minerales exactamente en los mismos niveles que antes. Lo que sí podemos usar son resinas absorbentes y en el mercado se disponen de resinas antifosfato, etc., como por ejemplo los de Seachem rowa etc.

Condición 3: Calefacción.

Cable calefactor Ahora, si nuestro acuario no tiene cable calefactor de sustrato las plantas tendrán los "pies fríos". Esta tecnica no es muy popular aqui en Mexico. Este cable no se usa principalmente para calentar el agua del acuario (para eso usamos también el calentador tradicional) sino para provocar las suaves corrientes de convección que hacen que el agua atraviese el sustrato y mantenerlo "caliente".

Con la regla de 2-3 watios por cada 10 litros de agua, este cable calentador mantendriá el sustrato unos 2 grados por encima de la temperatura del agua. Pero el cable debe tener prioridad sobre el calentador , pues debemos mantenerlo en funcionamiento el máximo tiempo posible para que realice su función principal, que no es prescisamente proporcionar temperatura, sino suaves corrientes de convección.

Condición 4: Filtración

El mayor error que podemos cometer al instalar nuestro nuevo acuario es elegir un filtro que mueva mucho el agua, sobre todo si esperamos tener plantas en el, pues el co2 se volatilizara y no sera bien asimilado por las plantas.

La mayoría de las plantas acuáticas que usamos en nuestros acuarios proceden de ríos y charcas o lagos con flujo laminar de agua, aguas lentas o aguas semiestancadas y no se acostumbran fácilmente a la salida del chorro de agua procedente del filtro o de la cabeza de poder.

Pero si debe haber un movimiento de agua, por supuesto. Lo ideal es que el volumen del agua del acuario pase por el filtro cada hora. Un movimiento ligero o ligera agitación en la superficie del agua del acuario es necesario para que el agua "respire" y mantenga el contenido en oxígeno en los niveles correctos (ni sobre saturación ni carencia).

Si la superficie está demasiado agitada, perderemos mucho(CO2).

La razón por la que no es aconsejable un filtro demasiado potente o por la que no queremos condiciones con sobre saturación de oxígeno es que tenemos que evitar condiciones demasiado oxidantes, que degradarán demasiado rápido los nutrientes que nuestras plantas necesitan.

Esto no significa que los filtros mecánicos o los cambios de agua no sean necesarios; de hecho, es altamente recomendable efectuar cambios de agua periódicos (al menos cada quince días) de un 25% del volumen. Eso si, el agua que añadamos deber igualar lo máximo posible las condiciones originales existentes en el acuario.

Condición 5: Iluminación:

Las plantas de acuario pertenecen al reino vegetal, y como tales poseen la cualidad especial de ser autótrofas; es decir, pueden construir sus tejidos y desarrollarse a partir de elementos y sustancias inorgánicas. Ahora bien, esta magnífica reacción sería imposible sin una fuente de energía: La luz solar. En un acuario nosotros sustituimos la luz del sol a través de diferentes tipos de fuentes de iluminación según las necesidades:

Tubos fluorescentes: representan la opción más económica en acuarios de tamaño medio o pequeño. Su luz es muy difusa y pierde sus propiedades en el fondo del acuario si este tiene más de 35 cms de profundidad. De gran variedad de espectros. Los mejores son los de tipo trifosfórico, aunque dan mejor resultado combinados con otros tubos más suaves. Foto períodos de no más de 10-12 horas.

Luces T5: Aunque estas lámparas son más caras que los tubos fluorescentes, resultan interesantes si nuestras plantas son especialmente exigentes con la iluminación y nuestro acuario supera los 40-45 cms de profundidad. Tienen un consumo eléctrico bajo, no calientan el agua, su luz es más concentrada y natural, y su vida útil es cuatro veces mas larga que la de los tubos fluorescentes. Foto períodos de no más de 8-10 horas.

Luces HQI: Para acuarios con columnas de agua de 50-60 cms en adelante, sólo este tipo de iluminación nos da la talla, ya que es la que nos ofrece la mayor capacidad de penetración. Aunque es la opción más cara de todas, es también la que alcanza mayor calidad y espectacularidad, dada su alta concentración lumínica y rendimiento. Se recomiendan lámparas de 5.000ºK de temperatura de color y foto períodos de no más de 6-7 horas.

Los acuarios de más de 60 cm de profundidad necesitan iluminación de lámparas de vapor de mercurio. No son luces baratas, pero si queremos conseguir los mismos resultados con tubos fluorescentes estaríamos gastándonos más o menos el mismo dinero.

Elige lámparas con temperatura de color baja. Más o menos tendremos que proporcionar entre 30 y 50 lumens.

Una ventaja de este tipo de iluminación es que las lámparas tardan un poco en conseguir su potencial máximo, lo que estresa mucho menos a los plantas que el lamparaso inicial del resto de otros sistemas de iluminación.

Seguro que estás preguntando por qué no hablamos de los halogenuros metálicos: porque su alta temperatura de color estimula el crecimiento de algas indeseables. Están muy bien para instalaciones marinas, pero no son los más adecuados para acuarios plantados de agua dulce.

FOTOPERIODO: El fotoperiodo de iluminación debe oscilar entre 8 y 12 horas al día. Más horas además de no ser beneficiosas, pueden ser perjudiciales.

Condición 6: Inyección de CO2

Veamos cuáles son los beneficios de usar CO2 en nuestro acuario.

Hace unos años, el uso de CO2 era algo al alcance sólo de los más intrépidos aficionados, pero en la actualidad su uso es bastante sencillo. Aún así, existen sistemas caseros (por fermentación) que exigen bastante control manual pero que son muy adecuados para acuarios de pequeño tamaño.

Sabemos que el pH del agua está influenciado por el CO2 y la dureza en carbonatos. Cuando suministramos CO2 al agua del acuario, una parte de él se vuelve ácido carbónico que, como otros ácidos, es tamponado por la dureza en carbonatos (KH). Sólo una parte del CO2 se disocia de esta forma y sabiendo el KH y el nivel de CO2, podemos averiguar cuál es el pH.

Si tenemos un sistema casero, tendremos que usar un kit de control de calidad de agua para aumentar o disminuir el nivel de CO2 de acuerdo a las lecturas de pH teniendo como base el KH. Usando esta fórmula, ajustaremos la dosis de CO2 para mantener el pH estable en los niveles deseados. Si usamos un control manual, debemos ir poco a poco aumentando las dosis de CO2 hasta que nos acostumbremos a manejar todos estos parámetros correctamente hasta llegar al nivel de CO2 óptimo para nuestras condiciones.

A medida que las plantas crecen, necesitarán más CO2 y tendremos que aumentar la cantidad de burbujas; si por el contrario hacemos una buena poda, tendremos que reducir ligeramente las burbujas de CO2 que llegan al acuario.

CONCLUSIONES: Quizás para muchos de nuestros lectores esta informacion ha sido breve y bastante superficial pero hemos de decir que esa era nuestra intención inicial, es decir; realizar un breve manual que sirviera de pequeña introducción para todos los acuariófilos.

A partir de aquí se puede ampliar la información.

No obstante queremos comentar que existe un compromiso por nuestra parte de actualizar este articulo, hago una invitacion a toda la comunidad para que si cometi algun error o una mala información con toda confianza me lo hagan saber para corregirlo. Y si alguien considera agregar alguna aportación personal, tiene todo el derecho de hacerlo, y con ello se pueda profundizar en algunos aspectos que hemos tocado superficialmente.

Las zooxantelas no producen la coloración principal del coral. Ésta esta estrechamente ligada a la parte del espectro lumínico que recoge el coral dependiendo de la profundidad a la que se encuentre. En el caso de la mayoría de corales blandos y duros este espectro está más cercano a la gama ultra-violeta y a la parte no visible del espectro.

Las radiaciones ultravioletas son nocivas para todos los seres vivos. Estos se valen de diferentes recursos para producir coloraciones epidérmicas que les sirvan de protección. El ser humano por ejemplo se sirve de la menalina para pigmentar la piel y utiliza este oscurecimiento como autoprotección. Los corales actúan de igual modo cubriéndose de vivos colores que pierden rápidamente en cautividad si no son expuestos a niveles suficientes de radiación.

Además de esta relación causa efecto entre la coloración y la protección de las radiaciones ultra-violetas los corales al igual que otros peces e invertebrados utilizan la luz para asimilar vitaminas fundamentales para el desarrollo.

Visto la relación de los corales y otros invertebrados con la luz vamos a describir a continuación como se comporta está en el agua. Principalmente se producen tres tipos de reacciones físicas. La primera de ellas sería la reflexión de ciertas partes del espectro al chocar los rayos solares con la superficie del agua. Produciendo un efecto de calentamiento superficial. El grado de reflexión está muy relacionado con el ángulo de inclinación de la fuente de luz.

La segunda de las reacciones sería la difusión. La difusión depende directa mente del grado de transparencia y el número de partículas en suspensión. A menor número de elementos difusores mayor penetración de la luz.

La tercera y última sería la refracción que está directamente relacionada con el grado de densidad del agua marina.

Iluminación en Acuarios de peces Los acuarios marinos de peces eran aquellos en la que la presencia de invertebrados y por tanto corales quedaba reducida a la mínima expresión. Por ello los requerimientos lumínicos son menos exigentes. En este tipo de instalación la iluminación queda reducida a seleccionar aquella que resulte más estética y nos de una mayor reflexión de la vistosa coloración de nuestros animales. Se pondrá atención en no elegir espectros lumínicos que potencien el asentamiento de colonias invasoras de algas.

La iluminación conseguida a través de los diferentes equipos T5, HQI, HM, LEDS varia en función de su intensidad, tipo de radiación o calidad y su FOTOPERIODO (Tiempo en que los organismos están sometidos a la acción de la luz entre dos períodos de oscuridad). Este último elemento es de vital importancia ya que de su duracion depende el desarrollo de unas u otras especies de algas. Debe de ser de 8-10 hrs. maximo.

Se sugiere 1w x lt. y de 6500ºk- 12000ºk segun los organismos a tener.

Si por el contrario mantenemos especies de peces con orientación herbívora en la que las micro y las macroalgas formen parte importante de la dieta deberemos de tener este criterio presente en la elección de nuestro equipo.

LOS PECES Eligiendo las especies Antes de realizar cualquier compra debemos de informarnos de los requerimientos, en todos los sentidos, de los animales que vamos a adquirir. Evitando la compra compulsiva y manteniendo la paciencia necesaria lograremos mantener los animales que deseemos sin caer en la nefasta rutina de pérdida de animales recién adquiridos.

La primera de ellas es la adquisición directa al importador sin que los animales pasen periodos de adaptación, para ello compraremos los animales en nuestro comercio habitual pero pediremos que nos lo entreguen con la bolsa de transporte, directamente como llegán de la importación. Esta opción en teoría tiene menos riesgos porque los animales sólo pasarán un periodo de aclimatación en nuestro propio tanque. Su precio de adquisición será más atractivo al no correr el profesional con gastos extras por pérdidas de animales.

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PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO

INTRODUCION Y CONSECUENCIAS 

El mejor método de prevención es el control metódico y periódico de las condiciones del agua. Dedique tiempo a la observación de su acuario. Observe detenidamente a todos los peces y su comportamiento. Verifique que la piel, escamas y aletas estén sanas. Si hay peleas constantes entre algunos de los peces, pida asesoramiento, quizás sean incompatibles para compartir el hábitat.

Tenga siempre productos para tratar punto blanco, es la enfermedad más habitual. Tenga también entre sus elementos un bactericida y un fungicida. Esos productos suelen ser comunes a muchas enfermedades. Tenga presente sus fechas de caducidad.

Tome precauciones a la hora de introducir nuevos peces, rocas o plantas, especialmente si provienen de ambientes naturales.  A continuación encontrará una completa guía de enfermedades. En ella obtendrá información sobre los síntomas, cómo identificarlos, las probables causas y los tratamientos a seguir para intentar sanar a los peces afectados.

En la guía a continuación se detallan los tratamientos puntuales para cada enfermedad. Pero hay ciertos detalles y hechos que debe comprender y respetar en todo tratamiento. El primer recurso fundamental es la paciencia. Los tratamientos suelen durar algunos días, en ocasiones semanas. Siempre siga las instrucciones del especialista que suministra los productos necesarios para tratar al pez o al acuario. Comprenda también que, si comienza un tratamiento y la mejoría no llega en un par de días, no deberá suspenderlo, modificarlo ni reemplazarlo. Esa mezcla de productos puede acarrear trastornos aún más severos al pez.

En ocasiones los químicos adecuados para una enfermedad pueden afectar negativamente otros elementos, como las plantas o las bacterias. Asesórese para evitar problemas extra. Siempre tenga elementos para armar un acuario de cuarentena en emergencias. Debajo de la guía de enfermedades encontrará consejos para el armado del acuario de cuarentena.

LAS ENFERMEDADES EN LOS PECES TROPICALES

Punto blanco

Síntomas: el cuerpo del pez se cubre de pequeños puntos blancos. También sus aletas. En un par de días aumentarán los puntos y se contagiarán otros peces. Sus branquias no se mueven con naturalidad. Causas: bajo la piel del pez se aloja un parásito denominado Ichthyopjirius . Éste parásito se reproduce saliendo del cuerpo. Cuando lo hace deja un agujero en la piel que se infecta rápidamente. Aparecerá un quiste que revienta al poco tiempo. De ahí salen parásitos jóvenes. El punto blanco es la enfermedad más usual en acuarios. Tratamiento: los comercios especializados venden productos químicos para tratarlo en la primera fase únicamente. Si tiene filtro en el acuario, no lo desactive. Sólo quite el carbón activado.

Gusano Lernaea

Síntomas: observará que el pez nada de lado a lado, frotando su cuerpo contrarocas y plantas. Notará inflamaciones en la piel, y ahí hay hilos que parecen gusanos. Esos organismos surgen hacia arriba y son de color verde claro. Causas:se trata del parásito denominado Lernaea. Entierra su cabeza en el cuerpo del pez, quedando anclado a él. Tratamiento: traslade los peces infectados a un acuario de cuarentena. Utilice una pequeña pinza para remover los gusanos. Sea cuidadoso, no debe cortar al gusano, ya que si su cabeza queda enterrada en el pez, todo seguirá igual. Si el pez está muy herido aplique antisépticos adecuados. En comercios especializados adquiera Metriponate y suministre 1,5 mg cada 4,5 litros de agua.

Baba en la piel

Síntomas: notará que el pez que padezca esta enfermedad lucirá opaco. Su cuerpo se ve cubierto por una delgada capa de mucosa grisácea y blancuzca. Afecta también a las branquias. El pez frota su cuerpo contra rocas y plantas. Causas: la principal causa es descuido severo de las condiciones del agua. La consecuencia es la degradación de la mucosidad natural del pez. Queda entonces expuesto a parásitos como Chilodonella e Ichthyobodo. Tratamiento: es realmente difícil tratar ésta enfermedad, especialmente si avanzó demasiado. Si las branquias del pez están sanas, acuda a un comercio especializado para que le suministren el producto indicado. Si las branquias ya están dañadas, pida a un especialista que trate al pez en un acuario de cuarentena con formalina.

Hidropesía

Síntomas: el abdomen se hincha tanto que las escamas sobresalen del cuerpo en punta. La hidropesía es crónica. Aparece a la vista una vez avanzada y se desarrolla a largo plazo. Causas: si bien puede deberse a una dieta totalmente inadecuada, la principal causa es descuido severo de las condiciones del agua. Suele haber un elevado nivel de nitritos y cloruro de sodio. Puede que haya demasiadas bacterias. También hay disfunción de órganos del pez. Tratamiento: no hay cura. Estudie los hábitos alimentarios y condiciones del agua ideales para las especies de peces que seleccione.

Hidropesía

Síntomas: el abdomen se hincha tanto que las escamas sobresalen del cuerpo en punta. La hidropesía es crónica. Aparece a la vista una vez avanzada y se desarrolla a largo plazo. Causas: si bien puede deberse a una dieta totalmente inadecuada, la principal causa es descuido severo de las condiciones del agua. Suele haber un elevado nivel de nitritos y cloruro de sodio. Puede que haya demasiadas bacterias. También hay disfunción de órganos del pez. Tratamiento: no hay cura. Estudie los hábitos alimentarios y condiciones del agua ideales para las especies de peces que seleccione.

Terciopelo

Síntomas: el cuerpo del pez parece estar recubierto de una película aterciopelada y amarillenta. También cubre las aletas. El pez se agita por dificultades respiratorias, y frota su cuerpo contra las rocas en busca de alivio. Causas: aparecen parásitos llamadospiscinoodinium. Echan raíces en la piel de los peces para alimentarse de ellos. Tratamiento: el primer paso es tapar la pecera y dejarla sin luz. Esto debilitará al parásito. Los comercios especializados venden productos químicos para tratarlo. Si tiene filtro en el acuario, no lo desactive. Sólo quite el carbón activado para que no elimine el producto químico del agua.

Hongos

Síntomas: sectores del cuerpo del pez se cubren de vellosidades que parecen copos de algodón. Los sectores afectados deben esto al daño de la mucosa protectora natural del pez. Causas: puede aparecer posteriormente a la enfermedad de punto blanco. En ocasiones es consecuencia de descuido severo de las condiciones del agua. Es común que la infección fungosa suceda a una herida en el cuerpo o las aletas. Tratamiento: los comercios especializados venden funguicidas, que debe aplicar al acuario completo. Si tiene filtro en el acuario, no lo desactive. Sólo quite el carbón activado. Asesórese para detectar las causas del brote y mejore las condiciones a posteriori. Si el pez tenía heridas, verifique que las especies en su acuario sean aptas para vivir en conjunto.

Constipación

Síntomas: el vientre se abulta notablemente. Por estar constipado, no se alimenta ni defeca. Descansa sobre el sustrato muchas horas, ya que está debilitado. Puede resultar difícil distinguir esta enfermedad de la hidropesía. Causas: en la mayoría de los casos se debe a la sobrealimentación. También puede tratarse de una dieta incompleta o inadecuada para sus peces. Tratamiento:agregue al agua del acuario media cucharadita de té de sulfato de magnesio cada cinco litros de agua. Si los peces se recuperan, asesórese sobre los hábitos alimenticios de sus especies de peces.

Exophthalmia

Síntomas: el pez adelgaza y sus ojos sobresalen de sus órbitas. Causas: esta enfermedad, distinguida por los nódulos inflamados detrás de los ojos del pez, suele ser consecuencia de septicemia bacteriana o tuberculosis. Generalmente se observa un descuido severo de las condiciones del agua. Tratamiento: mejore la calidad del hábitat. El proceso de tratamiento es lento. Si no se recuperan es porque el origen del mal es tuberculosis. Éste último caso no tiene cura. No hay más alternativa que eliminar los peces infectados.

Piojos (argulus)

Síntomas: el pez frota su cuerpo contra las rocas en busca de alivio. En su piel aparecen diminutos parásitos agrupados en forma de discos planos. Causas: los piojos cuentan con ventosas que los adhieren al cuerpo del pez. Penetran en él para alimentarse de su sangre y poner huevos. Luego buscarán otros peces para continuar alimentándose. Tratamiento: traslade los peces infectados a un acuario de cuarentena. Utilice una pequeña pinza para remover los parásitos. Aplique antisépticos adecuados para las heridas del pez. En comercios especializados adquiera Metriponate y suministre al acuario principal 1,5 mg cada 4,5 litros de agua. Compre también un 

químico para matar larvas.

Parásitos intestinales

Síntomas: notará que peces que comen abundantemente adelgazan. En ocasiones traen los parásitos de su hábitat en la naturaleza. Los parásitos pueden verse salir por el ano. Causas: algunos gusanos intestinales ingresan en el organismo de los peces y se alimentan de su sangre. Tratamiento: solicite asistencia en un comercio especializado. Probablemente le suministren unantihelmíntico para incluir con el alimento. Aplique un químico sugerido para eliminar los parásitos del acuario.

Aletas dañadas

Síntomas: los peces con aletas muy desarrolladas son muy propensos a ésta enfermedad. Los bagres y especies con bigotes también. Se observa inflamación de los radios de las aletas. Posteriormente, las aletas se acortan y desflecan. Causas: esta enfermedad se debe a infecciones bacterianas por descuido severo de las condiciones del agua. También puede que otros peces estén mordiendo las aletas del pez afectado. Tratamiento: mejore la calidad del hábitat, tanto el agua como los peces. Traslade al pez al acuario de cuarentena y trátelo con bactericida Myxazin. También puede optar por el uso de violeta de genciana. Acuda a un especialista para que le aconseje sobre la dosificación de los productos.

Hexamitiasis

Síntomas: suele afectar a los Discus. Los poros sensoriales en la cabeza se llenan de pus. También los poros sensoriales próximos a la línea lateral. Otro indicador es la materia fecal larga y dura. Causas: los cíclidos y algunos anabántidos (o laberíntidos) albergan un parásito llamado Hexamita. Es inofensivo hasta que el pez tenga una baja de sus defensas naturales. Tratamiento: solicite asistencia en un comercio especializado. Probablemente le suministren Dimetronidazole. Aplique 100 mg cada 9 litros de agua en el acuario. El procedimiento correcto es extraer un par de litros del acuario, incorporarles la dosis total para el acuario y, una vez diluido, incorporar el producto ya diluido en el acuario.

Sanguijuelas

Síntomas: el pez frota su cuerpo contra las rocas en busca de alivio. En su piel aparecen diminutos parásitos con forma de gusanos. Es una enfermedad muy contagiosa. Causas: las sanguijuelas pueden llegar al acuario dentro de un pez nuevo. Los huevos de las mismas pueden llegar en rocas traídas de la naturaleza. Las sanguijuelas cuentan con ventosas que las adhieren al cuerpo del pez.Tratamiento: traslade los peces infectados a un acuario de cuarentena. Utilice una pequeña pinza para remover las sanguijuelas. Aplique antisépticos adecuados para las heridas del pez. En comercios especializados adquiera Metriponate y suministre al acuario principal 1,5 mg cada 4,5 litros de agua.

Enfermedad en vejiga natatoria

Síntomas: el pez afectado nadará panza arriba, invertido. No se mueve con naturalidad, parece torpe y se golpea con los objetos que lo rodean. Causas: esta enfermedad se debe a infecciones bacterianas por descuido severo de las condiciones del agua. También puede ser un problema congénito. Tratamiento: es poco probable que identifiquemos con exactitud el origen de la enfermedad. mejore la calidad del hábitat, especialmente el agua. Traslade al pez al acuario de cuarentena. Solicite el químico adecuado en un comercio especializado y aplíquelo tanto en el acuario principal como en el de cuarentena. Espere una semana, si el pez afectado no mejora, probablemente no lo haga luego. No quedará más que sacrificar al animal.

ACUARIO EN CUARENTENA

Una pecera de 12 litros será adecuada (30x20x20 cm). No utilice placas de fondo, bastará con una fina capa de grava roja. Incluya una planta artificial y alguna roca para refugio. No decore el acuario, por obvias cuestiones de higiene. Coloque un pequeño filtro de esponja y un calefactor (siempre que se trate de peces tropicales).

El agua a utilizar de ser la misma del acuario principal. Si el pez está enfermo, lo que menos necesitará será un cambio de condiciones de agua. Puede que sus defensas no lo toleren. Es importante que éste acuario esté oscuro, quitará energía a los parásitos.

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